1. 散文大家汪曾祺關於美食散文
汪曾祺的 散文 不注重觀念的灌輸，但發人深思。而且他的散文裡面有很多是關於美食的 文章 呢。下面是我給大家帶來的散文大家汪曾祺關於美食散文，供大家欣賞。
散文大家汪曾祺關於美食散文：昆明菜
我這篇東西是寫給外地人看的，不是寫給昆明人看的。和昆明人談昆明菜，豈不成了笑話!其實不如說是寫給我自己看的。我離開昆明整四十年了，對昆明菜一直不能忘。
昆明菜是有特點的。昆明菜——雲南菜不屬於中國的八大菜系。很多人以為昆明菜接近四川菜，其實並不一樣。四川菜的特點是麻、辣。多數四川菜都要放郫縣豆瓣、泡辣椒，而且放大量的花椒，——必得是川椒。中國很多省的人都愛吃辣，如湖南、江西，但像四川人那樣愛吃花椒的地方不多。重慶有很多小面館，門面的白牆上多用黑漆塗寫三個大字“麻、辣、燙”，老遠的就看得見。昆明菜不像四川菜那樣既辣且麻。大抵四川菜多濃厚強烈，而昆明菜則比較清淡純和。四川菜調料復雜，昆明菜重本味。比較一下怪味雞和汽鍋雞，便知二者區別所在。
汽鍋雞
中國人很會吃雞。廣東的鹽雞，四川的怪味雞，常熟的叫花雞，山東的炸八塊，湖南的東安雞，德州的扒雞……。如果全國各種做法的雞來一次大獎賽，哪一種雞該拿金牌?我以為應該是昆明的汽鍋雞。
是什麼人想出了這種非常獨特的吃法?估計起來，先得有汽鍋，然後才有汽鍋雞。汽鍋以建水所制者最佳。現在全國出陶器的地方都能造汽鍋，如江蘇的宜興。但我覺得用別處出的汽鍋蒸出來的雞，都不如用建水汽鍋做出的有味。這也許是我的偏見。汽鍋既出在建水，那麼，昆明的汽鍋雞也可能是從建水傳來的吧?
原來在正義路近金碧路的路西有一家專賣汽鍋雞。這家不知有沒有店號，進門處掛了一塊匾，上書四個大字：“培養正氣”。因此大家就徑稱這家飯館為“培養正氣”。過去昆明人一說：“今天我們培養一下正氣”，聽話的人就明白是去吃汽鍋雞。“培養正氣”的雞特別鮮嫩，而且屢試不爽。沒有哪一次去吃了，會說“今天的雞差點事”!所以能永遠保持質量，據說他家用的雞都是武定肥雞。雞瘦則肉柴，肥則無味。獨武定雞極肥而有味。揭蓋之後：湯清如水，而雞香撲鼻。
聽說“培養正氣”已經沒有了。昆明飯館里賣的汽鍋雞已經不是當年的味道，因為用的不是武定雞，什麼雞都有。
恢復“培養正氣”，重新選用武定雞，該不是難事吧?
昆明的白斬雞也極好。玉溪街賣餛飩的攤子的銅鍋上擱一個細鐵條篦子，上面都放兩三隻肥白的熟雞。隨要，即可切一小盤。昆明人管白斬雞叫“涼雞”。我們常常去吃，喝一點酒，因為是坐在一張長板凳上吃的，有一個同學為這種做法起了一個名目，叫“坐失(食)良(涼)機(雞)”。玉溪街賣的雞據說是玉溪雞。
華山南路與武成路交界處從前有一家館子叫“映時春”，做油淋雞極佳。大塊雞生炸，十二寸的大盤，高高地堆了一盤。蘸花椒鹽吃。二十幾歲的小夥子，七八個人，人得三五塊，頃刻瓷盤見底矣。如此吃雞，平生一快。
昆明舊有賣雞雜的，挎腰圓食盒，串街喚賣。雞肫雞肝皆用篾條穿成一串，如北京的糖葫蘆。雞腸子盤緊如素雞，買時旋切片。耐嚼，極有味，而價甚廉，為佐茶下酒妙品。估計昆明這樣的小吃已經沒有了。曾與老昆明談起，全似孟元老《東京夢華錄》中所記了也。
火腿
雲南宣威火腿與浙江金華火腿齊名，難分高下。金華火腿知道的人多，有許多品級。比較著名的是“雪舫蔣腿”。更高級的，以竹葉熏成的，謂之“竹葉腿”。宣威火腿似沒有這么多講究，只是籠統地叫做火腿。火腿出在宣威，據說宣威家家腌制，而集中銷售地則在昆明。正義路牌坊東側原來有一家火腿庄，除了賣整隻、零切的火腿，還賣火腿骨、火腿油。上海賣金華火腿的南貨店有時賣“火腿腳爪”，單賣火腿油，卻沒有聽說過。火腿骨熬湯，火腿油燉豆腐，想來一定很好吃。
火腿作為提味的配料時多，單吃，似只有一種吃法，蒸熟了切片。從前有蜜炙火腿，不知好吃否。金華火腿按部位分油頭、上腰、中腰，——再以下便是腳爪。昆明人吃火腿特重小腿至肘棒的那一部分，謂之“金錢片腿”，因為切開作圓形，當中是精肉，周圍是肥肉，帶著一圈薄皮。大西門外有一家本地飯館，不大，很不整潔，但是菜品不少，金錢片腿是必備的。因為趕馬的馬鍋頭最愛吃這道菜，——這家飯館的主要顧客是馬鍋頭。馬鍋頭兄弟一進門，別的菜還沒有要，先叫：“切一盤金錢片腿!”
一道昆明菜，不是以火腿為主料，但離開火腿卻不成的，是“鍋貼烏魚”。這是東月樓的名菜。乃以烏魚兩片(烏魚必活殺，魚片須旋批)，中夾兼肥帶瘦的火腿一片，在平底鐺上，以文火烙成，不加任何別的作料。鮮嫩香美，不可名狀。
東月樓在護國路，是一家地道的昆明老館子。除鍋貼烏魚外，尚有醬雞腿，也極好。聽說東月樓現在也沒有了。
昆明吉慶祥的火腿月餅甚佳。今年中秋，北京運到一批，買來一嘗，滋味猶似當年。
牛肉
我一輩子沒有吃過昆明那樣好的牛肉。
昆明的牛肉館的特別處是只賣牛肉一樣，——外帶米飯、酒，不賣別的菜餚。這樣的牛肉館，據我所知，有三家。有一家在大西門外鳳翥街，因為離西南聯大很近，我們常去。我是由這家“學會”吃牛肉的。一家在小東門。而以小西門外馬家牛肉館為最大。樓上樓下，幾十張桌子。牛肉館的牛肉是分門別類地賣的。最常見的是湯片和冷片。白牛肉切薄片，澆滾燙的清湯，為湯片。冷片也是同樣旋切的薄片，但整齊地碼在盤子里，蘸甜醬油吃(甜醬油為昆明所特有)。湯片、冷片皆極酥軟，而不散碎。聽說切湯片冷片的肉是整個一邊牛蒸熟了的，我有點不相信：哪裡有這樣大的蒸籠，這樣大的鍋呢?但切片的牛肉確是很大的大塊的。牛肉這樣酥軟，火候是要很足。有人告訴我，得蒸(或煮?)一整夜。其次是“紅燒”。“紅燒”不是別的地方加了醬油悶煮的紅燒牛肉，也是清湯的，不過大概牛肉曾用紅染過，故肉呈胭脂紅色。“紅燒”是切成小塊的。這不用牛身上的“好”肉，如胸肉腿肉，帶一些“筋頭巴腦”，和湯、冷片相較，別是一種滋味。還有幾種牛身上的特別部位，也分開賣。卻都有代用的別名，不“會”吃的人聽不懂，不知道這是什麼東西。如牛肚叫“領肝”;牛舌叫“撩青”。很多地方賣舌頭都諱言“舌”字，因為“舌”與“蝕”同音。無錫陸稿薦賣豬舌改叫“賺頭”。廣東飯館把牛舌叫“牛”其實本是“牛利”，只是加了一肉月偏旁，以示這是肉食。這都是反“蝕”之意而用之，討個吉利。把舌頭叫成“撩青”，別處沒有聽說過。稍想一下，是有道理的。牛吃青草，都是用舌頭撩進嘴裡的。這一別稱很形象，但是太費解了。牛肉館還有牛大筋賣。我有一次同一個女同學去吃馬家牛肉館，她問我：“這是什麼?”我實在不好回答。我在昆明吃過不少次牛大筋，只是因為它好吃，不是為了壯陽。“領肝”、“撩青”、“大筋”都是帶湯的。牛肉館不賣 炒菜 。上牛肉館其實主要是來喝湯的，——湯好。
昆明牛肉館用的牛都是小黃牛，老牛、廢牛是不用的。
吃一次牛肉館是花不了多少錢的，比一般小飯館便宜，也好吃，實惠。
馬家牛肉館常有人托一搪瓷茶盤來賣小菜，頭、腌蒜、腌姜、糟辣椒……有七八樣。兩三分錢即可買一小碟，極開胃。
馬家牛肉店不知還有沒有?如果沒有了，就太可惜了。
昆明還有牛乾巴，乃將牛肉切成長條，腌制晾乾。小飯館有炒牛乾巴賣。這東西據說生吃也行。馬鍋頭上路，總要帶牛乾巴，用刀削成薄片，酒飯均宜。
蒸菜
昆明尚食蒸菜。正義路原來有一家。蒸雞、蒸骨、蒸肉，都放在直徑不到半尺的小蒸籠中蒸熟。小籠層層相疊，幾十籠為一摞，一口大蒸鍋上蒸著好幾摞。蒸菜都酥爛，蒸雞連骨頭都能嚼碎。蒸菜有襯底。別處蒸菜襯底多為紅薯、洋芋、白蘿卜，昆明蒸菜的襯底卻是皂角仁。皂角仁我是認識的。我們那裡的少女綉花，常用小瓷碟蒸十數個皂角仁，用來“光”絨，取其滑潤，並增光澤。我沒有想到這東西能吃，且好吃。樣子也好看，瑩潔如玉。這么多的蒸菜，得用多少皂角仁，得多少皂角才能剝出這樣多的仁呢?玉溪街里有一家也賣蒸菜。這家所賣蒸菜中有一色rɑng小瓜：小南瓜，挖出瓤，塞入肉蒸熟，很別致。很多地方都有rɑng菜，rɑng冬瓜，rɑng茄子，都是塞肉蒸熟的菜。rɑng不知道怎麼寫，一般字典查不到這個字。或寫成“釀”，則音義都不對。我們到北京後曾做過rɑng小瓜，終不似玉溪街的味道。大概這家因為是和許多其他蒸菜擺在一起蒸的，雞、骨、肉的蒸氣透入蒸小瓜的籠，故小瓜里的肉有瓜香，而包肉的瓜則帶鮮味。單rɑng一瓜，不能腴美。
諸菌
有朋友到昆明開會，我告訴他到昆明一定要吃吃菌子。他住在一舊交家裡，把所有的菌子都吃了。回北京見到我，說：“真是好!”
雞土從為菌中之王。甬道街有一家專做雞土從的館子。這家還賣苦菜湯，是熬在一口大鍋里，非常便宜，好吃。外省人說昆明有三怪：姑娘叫老太，芥菜叫苦菜。聽昆明人說苦菜不是芥菜，別是一種。
前月有一直住在昆明的老同學來，說雞土從出在富民。有一次他們開會，從富民拉了一汽車雞來，吃得不亦樂乎。雞各處皆有，富民可能出得多一些。
青頭菌、牛肝菌、乾巴菌、雞油菌，我在別的文章里已寫過，不重復。昆明諸菌總宜鮮吃。雞土從可製成油雞土從，乾巴菌可晾成干，可致遠，然而風味減矣。
乳扇、乳餅
乳扇是晾乾的奶皮子，乳餅即奶豆腐。這種奶製品我頗懷疑是元朝的蒙古兵傳入雲南的。然而蒙古人的奶製品只是用來佐奶茶，雲南則作為菜餚。這兩樣其實只能“吃著玩”，不下飯的。
炒雞蛋
炒雞蛋天下皆有。昆明的炒雞蛋特泡。一顛翻面，兩顛出鍋，動鍋不動鏟。趁熱上桌，鮮亮噴香，逗人食慾。
番茄炒雞蛋，番茄炒至斷生，仍有清香，不疲軟，雞蛋成大塊，不發死。番茄與雞蛋相雜，顏色仍分明，不像北方的西紅柿炒雞蛋，炒得“一塌胡塗”。
映時春有雪花蛋，乃以雞蛋清、溫熟豬油於小火上，不住地攪拌，豬油與蛋清相入，油蛋交融。嫩如魚腦，潔白而有亮光。入口即已到喉，齒舌都來不及辨別是何滋味，真是一絕。另有桂花蛋，則以蛋黃以同法製成。雪花蛋、桂花蛋上都灑了一層瘦火腿末，但不宜多，多則掩蓋雞蛋香味。雞蛋這樣的做法，他處未見。我在北京曾用此法作一盤菜待客，吹牛說“這是昆明做法”。客人嘗後，連說“不錯!不錯!”且到處宣傳。其實我做出的既不是雪花蛋，也不是桂花蛋，簡直有點像山東的“假螃蟹”了!
炒青菜
袁子才《隨園食單》指出：炒青菜須用葷油，炒葷菜當用素油，很有道理。昆明炒青菜都用豬油。昆明的青菜炒得好，因為：菜新鮮，油多，火爆，慎用醬油，起鍋時一般不烹水或烹水極少，不蓋鍋(飯館里炒青菜多不蓋鍋)，或蓋鍋時間甚短。這樣炒出來的青菜不失菜味，且不變色，視之猶如從園中初摘出來的一樣。
菜花昆明叫椰花菜。北京炒菜花先以水焯過，再炒。這樣就不如乾脆加水煮成奶油菜花湯了。昆明炒椰花菜皆生炒，脆而不梗，乾乾凈凈。如加火腿，尤妙。
炒包穀只有昆明有。每年北京嫩玉米上市時，我都買一些回來摳出玉米粒加瘦肉末炒了吃。有親戚朋友來，覺得很奇怪：“玉米能做菜?”嘗了兩筷子，都說“好吃”。炒包穀做法簡單，在北京的一個很小的范圍內已經推廣。有一個西南聯大的校友請幾個老同學上家裡聚一聚，特別聲明：“今天有一道昆明菜!”端上來，是炒包穀。包穀既老，放了太多的肉，大量醬油，還加了很多水咕嘟了!我跟他說：“你這樣的炒包穀，能把昆明人氣死。”
臨離昆明前我和朱德熙在一家飯館里吃了一盤肉炒菠菜，當時叫絕，至今不忘。菠菜極嫩(北京人愛吃長成小樹一樣的菠菜，真不可解)，油極大，火甚勻，味極鮮。炒菠菜要盡量少動鏟子。頻頻翻鍋，菠菜就會發黑，且有澀味。
黑芥·韭菜花·茄子酢
昆明謂黑大頭菜為黑芥。袁子才以為大頭菜偏宜肉炒，很對。大頭菜得肉，香味才能發出。我們有時幾個人在昆明飯館里吃飯，一看菜不夠了，就趕緊添叫一盤黑芥炒肉。一則這個菜來得快;二則極下飯，且經吃。
韭菜花出曲靖。名為韭菜花，其實主料是切得極細晾乾的蘿卜絲。這是中國鹹菜里的“神品”。這一味小菜按說不用多少成本，但價錢卻頗貴，想是因為腌制很費工。昆明人家也有自己腌韭菜花的。這種韭菜花和北京吃涮羊肉作調料的韭菜花不是一回事，北京人萬勿誤會。
茄子酢是茄子切細絲，風干，封缸，發酵而成。我很懷疑這屬於古代的菹。菹，郭沫若以為可能是泡菜。《說文解字》“菹”字下注雲：“酢菜也”，我覺得可能就是茄子酢一類的東西。中國以酢為名的小菜別處也有，湖南有“酢辣子”。古書里凡從酉的字都跟酒有點關系。茄子酢和酢辣子都是經過酒化了的，吃起來帶酒香。
2. 汪曾祺散文的讀後感
當賞讀完一本名著後，相信大家的收獲肯定不少，寫一份讀後感，記錄收獲與付出吧。那麼你會寫讀後感嗎？下面是我精心整理的汪曾祺散文的讀後感範文（通用6篇），歡迎大家分享。
汪曾祺散文的讀後感1
汪曾祺何許人也？似有耳聞。語文老師推薦的。理由？文風質朴，文筆清淡，值得好作空話、大話的「我」品味。
借來汪曾祺的散文集，略翻了翻。文章的確富有生活氣息，只是，味道似乎不濃。
……
我只道把汪的文章擱置了下來。只是那夜，心情焦躁，疲乏不堪，我信手拿來汪的散文集，隨意翻至了《西山客話》。讀著讀著，眉頭不再緊鎖，嘴裡也不再抱怨了。完全被朴實文字里所描繪的迷人景緻吸引住了——「山前有一片杏樹，約有干株。一千棵杏樹，都開了花，那可是很壯觀了。遠望一片淺紅的海，如雲蒸霞蔚，使人目眩神移。」「弄樓一側有一棵玉蘭。八大處只此一棵，據說是明代所植，高與樓齊，開花時瓣如玉片，蕊似黃鵝，一樹光明。」……
原來質朴如是的文字可以描繪出如此絢爛的畫面，原來用我們的雙眼可以發現如此光彩的美景。
看！汪老這樣寫——「西山多隱士，絕世遺名，只求執守真我。在八大處山莊怡居或小憩，做一個閑人，晨起拾級登山，暮看夕鳥投林，春花秋月，興衰榮辱，存乎一心，然則『清冷之狀與目謀，營營之聲與身謀，悠然而虛者與神謀，淵然而靜者與心謀』，淡泊寧靜，心止如泓，非但拋卻都市繁囂陸離，更能忘象見性，儼然小隱於野。」
這就是汪老的人生哲學——淡泊以明志，寧靜以致遠！
我恍然大悟，沉靜的心也似那寂靜的夜一般清澈悠遠。
自那以後，我開始樂於讀汪老的散文。與老人家一起品味生活，品味心情。
汪老定是個吃客，我暗想，壞笑。你看他那不滯於形的文字竟能讓人垂涎欲滴。且看《豆腐》一文中——「香椿拌豆腐是拌豆腐里的上上品。嫩香椿頭，芽葉未舒，顏色紫赤，嗅之香氣撲鼻，入開水稍燙，梗葉轉為碧綠，撈出，揉以細鹽，候冷，切為碎末，與豆腐同拌（以南豆腐為佳），下香油數滴。一箸入口，三春不忘。」
家常菜，家常文章，家常情調。
汪老用無華的文字回憶著一位位故人，卻又那麼形象而生動地呈現出富有個性的人物。看他在《趙樹理同志二三事》中有這么一段——「趙樹理同志擔任《說說唱唱》的副主編，不是掛一個名，他每期都親自看稿，改稿。常常到了快該發稿的日期，還沒有合用的稿子，他就把經過初、二審的稿子抱到屋裡去，一篇一篇地看，差一點的，就丟在一邊，弄得滿室狼藉。忽然發現一篇好稿，就欣喜若狂，即交編輯部發出。他把這種編輯方法叫做『絕處逢生法』。」
人物形象，貴在形似又神似。就在這樣的文字中，我除了喜歡趙樹理先生，也就更喜歡汪曾祺先生了。
……
汪老的散文大多如此風格，以平淡致遠見長。
我想，汪老散文中的味道，濃起來了。
有人會說，家常文章，不值玩味。但我想，汪老的散文值得我們學習的恰是以下兩點：其一，文字不求矯揉造作，文風平易近人，一掃靡艷之風。其二，無論作文，還是做人，都要常葆樂觀從容之心態，能懂得以包容之心話「家常人生」。
這，就是我眼中的汪曾祺與他的「家常文章」啊。
汪曾祺散文的讀後感2
仲夏時節，手捧汪曾祺散文集《人間草木》（北京燕山出版社2019年4月出版），從他清淺勾勒的筆墨里，卻分明看到了春的蓬勃和世間的祥和。這些薈萃汪曾祺恬淡智慧的經典之作，集中代表了先生四十多年文學創作的思想精華，從容淡泊的敘述里，一幅寧靜安詳的和諧圖徐徐在眼前展開。
書中所輯錄的篇目，最早的寫於上世紀四十年代，但大部分是汪曾祺寫於後半生的作品。寫作風格也由最初的華麗蛻變到後期的朴實，寫作技巧也是逐漸臻於至境。全書共分「人間草木」、「四方食事」、「腳底煙雲」、「聯大歲月」、「師友相冊」、「平淡人生」「文章雜事」等七輯。既聚焦各色花草景緻，又書寫故鄉和各地美食，恬淡至性的筆墨里，泛著汪洋的文化氣息。此外，還有遊走性的筆記，真實記錄著徜徉山水間的心情，流露出探訪各地人文風情時的點滴欣喜。
對於師從沈從文的文學大家，西南聯大的那段求學生涯，一直是汪曾祺筆下常常提及的話題，此番在《人間草木》里，汪曾祺用寫實的手法，述說著寒窗苦讀的艱辛，深情講述著與恩師間的坦誠交往。或許是這種真摯的師生情觸動了汪曾祺的心弦，讓他由此又聯想到了自己的生身父母，在本書中，他完全拋棄了遊山玩水時的閑適和散淡，專門在「平淡人生」這輯中，用大量深情並茂的文字，寫下了對父母的回想和懷念，彰顯出汪曾祺重情重義的孝子情懷。毋庸贅言，作為現代文壇獨樹一幟的文學大師，汪曾祺對於文學創作自有一番獨到的見解，這些心得體會也悉數收錄在本書中，他既談小說和散文的創作之道，也與讀者分享多年從文的經驗之談，字里行間盡顯汪曾祺對中國文化的敬仰和自信。
汪曾祺是一位真性情的作家，行文落筆簡潔自如，往往寥寥幾筆，就描繪出人間風情萬種，在空靈幽靜的意境里常讓人浮想聯翩。其洗盡鉛華的文字亦如他靈動脫俗的書畫，真實映照著他灑脫不羈的人生。所以，品讀汪曾祺的文字，尤其是他的散文，根本看不出他輕車熟路駕馭文字時的刻意做作，他的功力總是在悠閑輕適中，不著痕跡地流露出來。那些平淡的字句好似泉眼裡冒出的股股清泉，清澈明亮，汩汩流淌中還常常泛著生活的甜香，輕啜一口，總是那麼回味綿長。這種出神入化拿捏文字的至高境界，在他談及家鄉和各地美食的篇章里，幾乎得到了淋漓盡致的體現。如寫昆明野生菌一章里，寫菌的品種不僅繁多，而且製作花樣還層出不窮，從他不急不緩的表述中，已然聞到了這些野珍的草木芳香，一種急於品味人間美食的征服感，早已被他情趣盎然的文字俘虜殆盡。
在《人間草木》里，汪曾祺由風情也觸及到了人生。但他絕不是淺白直露地來一通說教，而是把他對人生的理解對生活的感悟，悄然隱喻到筆下的一花一草一人一事里。先生一生經歷坎坷，曾遭受過非人的待遇，但他鮮有憤世嫉俗的冷嘲熱諷，更沒有躲到一隅做生活的旁觀者。他就像一個充滿了童趣的告白者，流連於世間繽紛的草木間，聞著悠悠花香，品著四方美食，賞著九洲盛景，在觸景生情中，還不忘當年一路走來的諸多不易……雖然生活對他有過不公，命運也對他有過苛刻，但他依然心懷感激地拿起筆，攤開潔白的稿紙，盡情謳歌著人間的美好和祥和。讀這樣的書，我們感覺不到生活的壓抑，也沒有心機上的負累，在他活色生香的文字里遊走，內心的欣悅感禁不住油然而生。
古人說得好「仁者樂山，智者樂水」，汪曾祺以《人間草木》為題，足見他對大自然的草木有著很深的感情。而草木又是與山和水不可分割的一部分，從這個意義上說，汪曾祺其人也好，其文也罷，完全稱得上是智仁相間的大師。故而，讀懂了他筆下的草木，也就讀懂了他那顆包容萬物的智者仁心。
汪曾祺散文的讀後感3
布封說過：風格即人。
能夠留下偉大作品的人是幸運的，即便風雲變化、滄海桑田，有那一份作品為自己正身，驗證一段充實豐盈的歲月，抑或是一場別樣凝重的征途。
斷斷續續讀完了《汪曾祺散文》，感覺真實純粹、簡單自然。書中有對家鄉美食美景的無限眷戀，有對母校西南聯大的光輝追憶，有對父親家人的溫情感念，更有對風俗文化的悉心尋探。
我最喜歡的篇章還是作者對大學生活的一段描述，可能每個人骨子裡都對逝去的青春年華深深懷念，難怪這幾年盛行致青春。青春里的自己都是快樂而無羈的，鬥志昂揚、意氣風發、滿腔熱血、壯志凌雲，如果能摻雜一點愛情的甜蜜那就更完美了。《新校舍》《泡茶館》《跑警報》讓我對西南聯大有了更多的了解。西南聯大可真是一個不朽的歷史名詞。
網路中這樣解釋：國立西南聯合大學是中國抗日戰爭期間設於昆明的一所綜合性大學，由國立北京大學、國立清華大學和南開大學三所著名學府聯合而成。具體背景應該為：1937年抗日戰爭發生，北京大學、清華大學、南開大學先遷至湖南長沙，組成長沙臨時大學，同年10月25日開學。1938年4月又西遷昆明，改稱國立西南聯合大學。5月4日開始上課，設立文、理、法商、工、師范5個院26個系，兩個專修科一個選修班。北大、清華、南開原均為著名的高等學府，組成西南聯大與祖國的命運相關，在特殊的時期孕育了一群卓越的師生。當時的著名教師有：陳寅恪，吳有訓，梁思成，金岳霖，朱自清，馮友蘭，沈從文，聞一多，錢鍾書，吳大猷，
華羅庚，朱光潛，林徽因，吳晗，吳宓，卞之琳，張伯苓。難道有一個研究聯大校史的美國教授以為：聯大八年，出的人才比北大、清華、南開三十年出的人才都多。答案是：自由、時事。
兵荒馬亂，前方抗戰，雲南聯大的學子們卻是清凈活躍地經營著自己的生活。《泡茶館》中的茶館林林總總、規模各異、名目繁多，為學生們提供了休閑讀書的好去處。有同學從早到晚泡在茶館，甚至牙刷都寄存在茶館，深夜才回宿舍。紹興的老闆惜才愛士，會資助學生奢侈的去南屏電影院看一場電影。《跑警報》中，雖然警報聲聲刺耳，而學子們更多地在警報聲中尋出了樂趣。一位姓馬的同學在每次跑警報時，不忘帶上一壺水，一點吃的，還要夾上溫飛卿或李商隱的詩，才慢悠悠地向後山走去。哲學系的研究生在跑警報時推理出了自己的哲學。有人帶金子，必有人會掉金子，有人掉金子，必有人會撿到金子，我是人，故我可以撿到金子。故此，每次解除警報時，他都會細心查看路面，還真有兩次撿到了金子，由此實踐了自己哲學的合理性。更有一位羅同學，在別人都去後山躲警報時，自己一人逍遙自在地在宿舍樓里洗頭洗衣，因為此時，沒有人和她爭搶。形形色色的學子，詼諧幽默的生活。
《湘行二記》令我了神思，我也想去一趟湖南桃花縣，去看一眼現實版的桃花源，雖然世人都說不像陶淵明的《桃花源記》，但慰藉一下多年的暢想也是可以的。還有岳陽樓，長江三勝，滕王閣，黃鶴樓都沒有了，就剩下這座岳陽樓了。那麼多岳陽樓的詩句，那麼多洞庭湖的篇章，影響最深遠的還屬范仲淹的《岳陽樓記》。而范仲淹恰恰從沒有去過岳陽樓，從沒有看見洞庭水，卻寫的如此千回百轉、盪氣回腸，難得，難得啊！
《林肯的鼻子》一文中寫到，林肯的墓前有林肯銅人雕塑，遊客們為了借染好運，都要摸一摸林肯的大鼻子，日復一日，林肯的鼻子部位銅漆凋落，格外顯眼。作者似乎不太認同這樣旅遊習俗，而回顧我們周圍，不是也存在很多類似的情況嗎？我倒覺得摸摸也無妨，遊客們不遠千里慕名而來，總得親手碰觸一下歷史，這樣才不留遺憾吧。
我是喜歡吃葡萄的，正應了一句廣告酸酸甜甜真好吃。而看完《葡萄月令》，才讓我對葡萄艱難神奇的生命有了切實了解。從來不知道葡萄的根在冬天是要下埋的，積雪覆蓋。來年開春再挖出來，搭架、上棚。從不知道，葡萄的枝葉是一脈水管，將根部的水分盡情吸飲，這是多了多麼神奇的植物啊。
《汪曾祺散文》值得翻閱，倘若喜歡，細致咀嚼，不合君意，那就大致瀏覽。開卷有益，更何況是大家名作呢？
汪曾祺散文的`讀後感4
我的深度閱讀的對象就是汪曾祺老先生，我對他的影響很淡很淡，也許是因為汪老這個人本來就並不招搖，在二十世紀40年代，汪老已經在文壇嶄露頭角了，但因為一場突如其來的災難他失去了成為文學泰斗的機會，而這場災難無疑是他一生中最重要的經歷，他的文字也開始變得成熟和淡淡的憂傷。
我之前在《邂逅集》中看見了一個對未來有著無限希望的陽光青年，「如果我註定要孤獨一生，那就讓我站著，尋找那孤獨的軌跡，我相信，孤獨有一天會死去。」一種天不怕地不怕的感覺霎時呈現在讀者面前，就是這樣，汪曾祺在文壇創出了一番天地。
之後，汪曾祺在張家界知青下鄉，他體會了十年之苦，他創作了很多優秀的作品，有他自己的影子，比如他形容的一個女工程師，因為一個莫須名的罪名，被劃成右派，這和汪曾祺的經歷多麼的相似啊！他可以盡情地說出自己的內心的真正的想法。有他對這段生活的美好回憶，比如一篇小說《七里茶坊》，裡面他和自己的同事們一起說說笑笑，似乎留下了一連串歡聲笑語，但我總覺的，這中間包含淡淡的憂傷，這種憂傷伴隨了汪曾祺的平淡的文字出現了神奇的效果，「我們帶來一口袋莜麵，頓頓飯吃莜麵，而且都是推窩窩。——莜麵吃完了，三套大車會又給我們捎來的。」「剛出屜的莜麵，真香！用蒸莜麵的水，洗洗臉，我們就蘸著麥麩子做的大醬吃起來，沒有油，沒有醋，尤其是沒有辣椒！可是你得相信我說的是真話：我一輩子很少吃過這么好吃的東西。那是什麼時候呀？——一九六○年！」「這兩年他常發牢騷——小王也有些不平之氣。」彷彿有一種對時代的埋怨，我常常讀著他的小說想流淚，自己似乎也到了那個時代，感受他的苦痛，這應該也算是他的優越之處吧。
這樣的文字在汪老的散文中卻沒有體現，他飽嘗了天下的美食，對於美食文化興致勃勃，他的友人曾這樣評價他：「我和汪曾祺同桌吃過飯，在座的賓客都把他視若一部毛邊紙印刷的木刻菜譜。聽其用不緊不慢的江浙腔調講解每一道名菜的做法與典故，這比聽他講小說的寫作方法還要有意思。好吃的不見得擅長烹調，但會做的必定好吃———汪曾祺先生是兩者俱佳。」這邊可以體現了。還有汪曾祺對平常生活中的點點滴滴都就是以平靜的口吻來敘述，並不加任何感情的修飾，這與他認真的寫作態度和他豁達平淡的人生態度是有關的。
撇開了這些汪曾祺的小說和散文，我更喜歡讀他的兩篇代表作，一篇是《大淖記事》，一篇是《受戒》，我更喜歡《受戒》，可能是更富童真，但其實，當讀了很多遍以後，我開始覺得這與汪曾祺的語言風格是一致的，他依然是在表達一種淡淡的憂傷，一種像沖破世俗束縛，渴望自由的感覺，這也是汪曾祺畢生追求的，他是一個時代的悲劇，被稱為「最後一個士大夫」，他踐行的是大儒式的風格，他以天下博愛為己任，把普及蒼生作為自己的信念。
讀完了這本並不算厚的《汪曾祺作品精選》，好像是與一位文化名人隔了時空對話，他在平靜而又耐心的敘述，我在不知疲倦地聽著，不僅僅是故事，還有味道，濃濃的鄉土文化味道。
汪曾祺散文的讀後感5
「世味年來薄似紗，誰令騎馬客京華。小樓一夜聽春雨，深巷明朝賣杏花。矮紙斜行閑作草，暗窗細乳戲分茶。素衣莫起風塵嘆，猶及清明可到家。」
與陸游廣為人知的表達報國雪恥之志的詩歌不同，這首詩給我們看到了一個士大夫的日常生活情趣，閑適的心情有一種不被塵世所染的脫俗。
汪老喜愛這首詩，不如說是他喜愛這種心境，這種心境是具有生活氣息的。「春初新韭，秋末晚菘」是汪曾祺用來評價自己的散文的。他喜歡疏朗清淡的風格，深得自然之馥郁，敘述平淡，含蓄，而節制。
他對生活的感覺，似乎略有逃學孩子的清閑，世界也就這么大：嘴裡叼著的微甜的草根、為了捉「都溜」沾惹了一身的臭芝麻、苗族女孩子嬌嗔柔和的「賣楊梅——」聲、在窗檯上悄悄「吸著水」的綉球花，這就是生活，甚至可以說是一種藝術，他真實地、切身地享受這種藝術。桐城派講究寫文章要有「文氣「，汪曾祺的文章就是很有「文氣「的，「氣「很足，抑、揚、頓、挫，全篇文章看似無法，結構散漫，但卻有一股「氣「相聯，「大巧若拙「。再一點就是汪曾祺的語言相當好，看似平淡，韻味很足，並且會留空白。汪曾祺寫他的老師沈從文，不去寫沈先生如何有才，如何勤奮，而是寫沈先生有一腔難懂的湘西方言；寫張君秋，就寫張君秋的能吃，吃過飯畫完妝再來二十個餃子；寫金岳霖接受毛主席勸告要接觸社會，就坐三輪車在王府井東張西望——這些都是表現人物性格與特點的東西，汪曾祺就是不動聲色地抓這些，
他是個別樣的作家，他與當今坐在家裡或辦公室里眼珠牢牢盯住屏幕、手指在鍵盤上飛舞、神經幾近被絡繹不絕的電話摧毀的作家不一樣。他的文章、他的書像是被他本人撫摩過千萬遍的，字里行間散發出的是木頭鉛筆的味道，而不是機器的硬冷。我能看到一個健朗的老人用他骨骼突出的手握住鉛筆，面帶淡定從容的微笑，他細膩動情的筆觸時不時地給自己和我們一個小小的驚喜、小小的感動，為了一小盤帶著雨珠的潔白的緬桂花，抑或是為了一條從湖心突然一躍而起的大魚，還是堂倌頗具京腔的一聲「收茶錢——」，它們以滋潤人心的方式詮釋了「絢爛之極歸於平淡」的東方古訓。平平淡淡才是真，平淡是一種生活狀態、一種境界、一種認識。在極力讓我們感受美的同時，我分明聽到一個慈祥的聲音在對忙著趕路的世人們說：「孩子們，慢點走，你們看這朵海棠的顏色，像是哪個大家閨秀的胭脂水不小心從指尖滑落，浸進了花瓣里。真美。真美。」
汪曾祺散文最大的特點就是「淡「，淡得相當有味道。他的散文，記的也就是一些昔人舊事，或者名勝古跡什麼的，好像信手拈來，娓娓而敘，並且點到即止，留下大量讓人回味和思考的空白。那些隨手拈來的東西經過作者看似漫不經心的處理後，立即就充滿一種雍容大度的雅儒氣息，是一種真正意義的聰穎和智慧。這些年文壇玩深沉的東西特別多，滿紙文章故弄玄虛或者莫測高深。比較著汪曾祺，你就會發現後者的大家風范，而前者只不過是一群自作聰明者，他們不是「真和尚「。可謂：真僧最言家常話。
汪曾祺散文的讀後感6
《汪曾祺散文》是我20xx年時偶在市集中買到的，記得還是盜版書。當時對汪先生所知甚少（應式教育的後果），只知汪先生應該算得上是一個著名作家。
閑暇之餘，開始是以一種慵懶的心情看《汪曾祺散文》的。哪知，一讀之下竟不能放下。
讀《汪曾祺散文》，如同是聽一位經歷抗戰、解放戰爭的歷史老人在向我們娓娓動聽地述說生活小事，而在傾聽之中，這種生活小事似乎更是一種無形中的人文和歷史教育。
在《汪曾祺散文》中，我們看到了曾經的西南聯大教授們的風采，我們讀到了當時人們對於政治、文化的評判，我們如同讀一位歷史老人的故事。
在《汪曾祺散文》中，我們讀到了中國文人不屈的傲骨，看到了中國學者在艱苦的環境中對思想與學術的孜孜追求......
汪老以一種充滿人文色彩的筆調，向我們講述著曾經的往事，向我們傳來種種可供學習的精神與思想。
讀《汪曾祺散文》，如同在讀歷史，更如同在向眾多先賢和在世的思想老人學習為人處世！
讀了汪老的書，相信大家都能明白，其實中國不缺乏文化大家和散文大家，我們只是缺乏學習和認知的機會。讀了此書再說中國無散文大家，也許會是一種笑話！
汪曾祺之書，不讀後悔，讀了不遺憾！
3. 汪曾祺散文
汪曾祺散文 篇1
也許很多人不知汪曾祺，也許有很多人認為中國現代難見散文大家。這是一種誤讀，更是一種謬論。
《汪曾祺散文》是我01年時偶在市集中買到的，記得還是盜版書。當時對汪先生所知甚少（應式教育的後果），只知汪先生應該算得上是一個著名作家。
閑暇之餘，開始是以一種慵懶的心情看《汪曾祺散文》的。哪知，一讀之下竟不能放下。
讀《汪曾祺散文》，如同是聽一位經歷抗戰、解放戰爭的歷史老人在向我們娓娓動聽地述說生活小事，而在傾聽之中，這種生活小事似乎更是一種無形中的人文和歷史教育。
在《汪曾祺散文》中，我們看到曾經的西南聯大教授們的風采，我們讀到當時人們對於政治、文化的評判，我們如同讀一位歷史老人的故事。
在《汪曾祺散文》中，我們讀到中國文人不屈的傲骨，看到中國學者在艱苦的環境中對思想與學術的孜孜追求……。
汪老以一種充滿人文色彩的筆調，向我們講述著曾經的往事，向我們傳來種種可供學習的精神與思想。
讀《汪曾祺散文》，如同在讀歷史，更如同在向眾多先賢和在世的思想老人學習為人處世！
讀汪老的書，相信大家都能明白，其實中國不缺乏文化大家和散文大家，我們只是缺乏學習和認知的機會。讀此書再說中國無散文大家，也許會是一種笑話！
汪曾祺之書，不讀後悔，讀不遺憾！
汪曾祺散文 篇2
暑假開始了，老師向我推薦了幾本書，《汪不祺讀本》一聽它的名字我就喜歡。這本書寫的是關於他小時候在自己家的大花園所發生的趣事，如捉螞蚱、捉蜻蜓、捉蝴蝶，各種各樣的昆蟲，汪不祺先生總喜歡把它們放在小瓶子里，開著蓋，讓這些小東西們自生自滅。
在日常生活中，也必定離不開五味：酸、甜、苦、辣、咸，這些都是人們做菜時放的佐料，像汪不祺先生這位名副其實的「美食家」會把所有有關吃的學問原原本本、一五一十地全說出來，讓你聽得直流口水，可他為了一道菜而遺憾了六十多年。
我小時候也有一個夢想，就是當一名美食家，但是在媽媽的勸說下，我才放棄了，除了媽媽燒的菜之外，我最喜歡吃徽州的`毛豆腐了！它樣子不討人喜歡，可它經過油炸之後，簡直是舊貌換新顏，像一塊金麥，可香了！
關於這個美味的豆腐，還有一個傳說呢！很久以前，某州的大人愛吃一位老人做的豆腐。可是，一次突發的風寒，讓老人卧病在床。這位老人一病病了好幾天，制好的豆腐放在紙箱里，數日已過，老人已經病好了，發現豆腐已長毛，老人不捨得丟掉，就放在油鍋里一炸，嘗了之後景竟比鮮豆腐還好吃。於是老人就把這長毛的豆腐取名「毛豆腐」，傳給了後代從此就過世了。
所有好吃的我都愛，可我最愛「毛豆腐」。
汪曾祺散文 篇3
汪曾祺先生的作品，最打動人的是他的語言文風。他的文字質朴簡練，卻不會讓人覺得枯燥乏味，反而讓人感到一種親切、一種情調，含蓄雋永，極簡卻有灑脫詩意。他寫人的時候，你能感覺到每一個普通人的可愛；他寫景的時候，你能感覺到他對每一寸山河的熱愛;他寫美食的時候，你彷彿也能感覺到那舌尖上的快樂。
他所寫的都是他所熟悉的生活——舊時代的高郵小城、西南邊城昆明、文化里的故舊師友、西南聯大的師生等，他所描寫的都是日常生活中平凡的事物——山丹丹、枸杞、槐花、栗子、馬鈴薯等。可就是這些普通的事物，在他的筆下，也都變得活波、可愛、生動起來。
《我的家鄉》中有一段描寫：「這些大船常有一個舵樓，住著船老闆的家眷。船老闆娘子大都很年輕，一邊扳舵，一邊敞開懷奶孩子，態度悠然。舵樓大都伸出一枝竹竿，晾曬著衣褲，風吹著啪啪作響。」看似平鋪直敘的白描，卻構成了一幅極富動感的風景、風情和風俗畫面，栩栩如生。
正如汪曾祺所說：他所追求的不是深刻，而是和諧。質朴的語言，如話家常，讀來讓人十分放鬆。在這喧囂的城市裡，沉浸在他所描繪的悠然閑適的場景中，就像陽光明媚的午後，品一茗新茶，聽一位老朋友緩緩敘舊般，讓人放鬆。忙碌高壓的生活中，我們需要這樣一種安慰，一種來自文化層次的休息。偶爾停下來，欣賞這個世界的細微之美。
汪曾祺散文 篇4
本周，我讀的書是《汪曾祺經典作品》。這本書分為小說和散文兩大類。小說有《異秉》、《受戒》、《歲寒三友》、《寂寞和溫暖》、《大淖記事》、《七里茶坊》、《職業》、《陳小手》、《安樂居》、《陸判》等。散文有《花園》、《冬天》、《夏天》、《我的家鄉》、《北京的秋花》、《草木春秋》、《淡淡秋光》、《翠湖心影》、《泡茶館》、《昆明的雨》、《觀音寺》、《天山行色》、《湘行二記》、《皖南一到》、《泰山片石》……全書共283頁。
這個小說集的第一篇就是《異秉》。由於我忘看書，全書我也就只看這一篇。
《異秉》的主人翁叫王二，很可能是王二小的爺爺。這個「王二小的爺爺」原先是擺一個熏燒攤子的。這個熏燒攤子什麼都賣：鹵豆腐乾，牛肉，蒲包肉，豬頭肉，黑瓜子，白瓜子，鹽炒豌豆，油炸豌豆，蘭花豆，五香花生米，後來還添時令的「羊糕」，「五香兔肉」……
可是，經濟不景氣，周圍的攤子都漸漸敗落下來，不過，王二的攤子卻辦的越來越紅。接著，王二把他的攤子搬到一家店鋪那裡。金銀財寶嘩嘩嘩的往王二家裡流。
王二富裕。他便去聽書，但我猜他啥也聽不懂。王二還愛賭博，書上說，王二輸的時候不多，這表示王二肯定是個大老千，還有一種可能就是他太會算計……
文章的最後一段寫出王二的「異秉」，先解小手，後解大手……真的是因為「異秉」使他發達的嗎？恐怕是因為他的勤勞和精明使他的生意紅火起來的吧。而且，價錢公道，有誠信也是他留住「老主顧」的主要原因吧。
這堆雞毛蒜皮的小事，作者也給說出來，可見作者特別啰嗦。可也正是他的寫作手法與眾不同之處。
汪曾祺散文 篇5
「夏天的早晨真舒服。空氣很涼爽，草上還掛著露水(蜘蛛網上也掛著露水)，寫大字一張，讀古文一篇。夏天的早晨真舒服。」《夏天》
如此平淡質朴，如話家常的文筆有幾人寫得如此愜意？惟恐只有汪曾祺能做到了。品讀汪曾祺的散文，雖然話語平常，但饒有趣味。如《葡萄月令》
「然後，請葡萄上架。把在土裡趴了一冬的老藤扛起來，得費一點勁。大的，得四五個人一起來。「起！——起！」哎，它起來了。把它放在葡萄架上，把枝條向三面伸開，像五個指頭一樣的伸開，扇面似的伸開。然後，用馬筋在小棍上固定住。葡萄藤舒舒展展、涼涼快快地在上面呆著。
讀到這里，我不由得笑了，繪聲繪色的描述讓我似乎看到了葡萄藤老爺般呆在架子上。
這便是汪曾祺的散文所帶來的感覺享受。讀汪曾祺的散文處處可見這樣的文筆，行文中透著淡泊寧靜，即使人生的酸甜苦辣也能被他寫出不同的韻味。
如自1938年9月，日軍飛機瀕臨昆明進行空襲，狂轟亂炸，西南聯大教職員宿舍亦有被炸毀的，造成人員傷亡。汪曾祺正在西南聯大學習，當時師從沈從文，後來寫得小說受其影響，並形成了自己獨特的風格。西南聯大當時集中了北大、清華、南開三所大學的著名教授和專家學者，如對魏晉南北朝史和隋唐史頗有研究的陳寅恪，對中國哲學史研究卓有貢獻的馮友蘭，新文學運動的重要人物朱子清，以及各有專長的聞一多、錢鍾書、沈從文、柳無忌、葉公超、吳晗、錢穆、錢端升、張奚若、費孝通、羅隆基、潘光旦、賀麟、陳岱孫、王力、吳宓、聞家駟等。在很多名人的回憶錄中，這段時間是慘淡動盪的。然而在汪曾祺關於這段時間回
汪曾祺散文 篇6
有誰曾料到，時隔兩月，我重拾經典，再次捧起汪老的這部《草木春秋》。
您可能會問:「汪老，咱今天吃啥山珍海味?」別著急，汪老這位「文壇美食家」向來喜愛吃喝、玩樂。咱今天就在這玩樂嘗人間百味，在美食中游大好河山。
第一站我們來到了山東名城——菏澤。說來慚愧，我作為一名山東漢子,竟對荷澤知之甚少。莫慌，有汪老帶你游歷荷澤。一進城，初日將進，楊柳春風，迎接遠道而來客人的是一個千許畝牡丹，彷彿走進一場花的盛宴，蜜的海洋，閱著甜香氣息,憂惚之間，有如夢回酒醒。汪老最喜那一朵淺白色的牧丹。他本人，也如這素凈的白牡丹一般，清澈淡雅。
賞完這菏澤牡丹，再當一回綠林好漢——上樑山,在人們印象中，應該是不甚高大的。但梁山實則低矮而不雄偉，山勢也不險惡，就連花甲之年的汪老，都可以一口氣山頂而不覺有什麼。汪老也發出了自己的質疑：這樣一座山，能做出那樣大的一番事業嗎?」這個問題，我們不再深究，因為眼前的這一尾鱖魚對汪老更具研究價值，在菏澤的兩天多時間，我如和汪老一行餐餐都有魚，梁山人對魚文化的研究，連江老都不禁贊嘆其「贊極精妙」。
說到魚，汪老又來勁了。關於鱖魚的種種吃法，汪老自然是如數家珍，最出名的不過松鼠鱖魚、臭鱖魚、清蒸、糖醋等他還誠心推薦了清湯鱖魚。汪老把自己貪吃的本性在字里行間中顯露無遺，直言不諱。
宿梁山之第二日，我與汪老起身。欲離開，破曉時分，一場傾盆大雨開始了獨奏。我看向身旁的汪老，他客光煥發，眼裡開始閃爍著一些東西，「山東今年是個好年景。」他說道。
汪曾祺散文 篇7
近日讀到汪曾祺先生的一篇寫景散文《昆明的雨》，大概是感興趣於他所描寫的也是我正身處其中的城市吧，所以就多讀了幾遍。
文章以一幅「右上角畫了一片倒掛著的濃綠的仙人掌，末端開出一朵金黃色的花；左下畫了幾朵青頭菌和牛肝菌。」的畫開篇，視角新穎，不落俗套，以素樸的寥寥數筆便清晰地勾畫出了昆明雨季的形象：明亮、豐滿、濃綠，下下停停、停停下下，不使人氣悶。接著作者寫昆明雨季中的菌子、楊梅、緬桂花，其中寫到「最多，也最便宜的牛肝菌」，提到「格調比牛肝菌高」的青頭菌，介紹到「菌中之王」雞樅「中吃不中看」的乾巴菌和「中看不中吃」雞油菌。昆明的楊梅很大，有一個乒乓球那樣大，顏色黑紅黑紅的，叫做「火炭梅」。一點都不酸！昆明的緬桂是大樹！作者不直接寫雨，看似與雨無關，實是與此作襯托，將昆明的雨季立體、現實地展示在讀者面前，我也能從字里行間讀出作者作為一個外鄉人在發現昆明雨季特點時滿心的驚奇、欣喜與自豪。篇末作者引用典故，直抒胸臆，深化了意境。「蓮花池外少行人，野店苔痕一寸深。濁酒一杯天過午，木香花濕雨沉沉。」
一整篇看下來，自己只感到賞心悅目，但也有些感慨。即使一些老昆明人的生活習俗，如「於門頭掛仙人掌一片以辟邪」，在當今這個日新月異、快節奏的現代生活中被逐漸淘汰，但例如蓮花池、「香得像蘭花」的緬桂花等自然景觀還是被完整的保留了下來。如果你願意讓你的節奏慢下來，如果你有一顆善於發現美的心，你會發現身邊的現實世界很美，而不是經過別人的提醒，哪怕是名家的提醒，自己就是自己的精神導師！不要讓自己忙碌的腳步，遮住了雙眼，更不要荒蕪了自己的內心！
4. 汪曾祺寫美食，把讀者都看餓了！人生不過一碗溫暖紅塵
【油條】
油條兩股拆開，切成寸半長的小段。拌好肥瘦各半的豬肉餡，餡中加鹽、蔥花、薑末。用手指將油條小段的窟窿捅捅，將肉餡塞入、逐段下油鍋炸至油條挺硬，肉餡已熟，撈出裝盤。此菜嚼之極酥脆，聞之真可聲動十里人。
——汪曾祺《四方食事》
【茶食】
茶可入饌，制為食品。杭州有龍井蝦仁，想不惡。裘盛戎曾用龍井茶包餃子，可謂別出心裁。日本有茶粥。《俳人的食物》說俳人小聚，食物極簡單，但「惟茶粥」一品，萬不可少。茶粥是啥樣的呢？我曾用粗茶葉煎汁，加大米熬粥，自以為這便是「茶粥」了。有一陣子，我每天早起喝我所發明的茶粥，自以為很好喝。四川的樟茶鴨子乃以柏樹枝、樟樹葉及茶葉為熏料，吃起來有茶香而無茶味。曾吃過一塊龍井茶心的巧克力，這簡直是惡作劇！用上海人的話說：巧克力與龍井茶實在完全「弗搭界」。
——汪曾祺《五味》
【炒苞谷】
昆明菜。 苞谷 即玉米。嫩玉米 剝出 粒，與瘦豬肉同炒，少放鹽。略用蔥花煸鍋亦可，但蔥花不能煸得過老，如成黑色，即不美觀。不宜用醬油，醬油會掩蓋苞谷的清香。起鍋時可稍烹水，但不能多，多則成煮苞谷矣！我到菜市買玉米，挑嫩的，別人都很奇怪：
「挑嫩的干什麼？」——「炒肉。」——「玉米能炒了吃？」北京人真是少見多怪。
——汪曾祺《家常酒菜》
【馬鈴薯】
下午，畫馬鈴薯的葉子。天漸漸涼了，馬鈴薯陸續成熟，就開始畫薯塊。畫一個整薯，還要切開來畫一個剖面。一塊馬鈴薯畫完了，薯塊就再無用處，我於是隨手埋進牛糞火里，烤烤，吃掉。我敢說，像我一樣吃過那麼多品種的馬鈴薯的，全國蓋無二人。
——汪曾祺《草木春秋》
【臭豆腐】
我不知道世界上還有什麼國家的人愛吃臭。 過去上海、南京、漢口都賣油炸臭豆腐乾。長沙火宮殿的臭豆腐因為一個大人物年輕時常吃而出了名。這位大人物後來還去吃過，說了一句話：「火宮殿的臭豆腐還是好吃。」「文化大革命」中火宮殿的影壁上就出現了兩行大字： 最高指示： 火宮殿的臭豆腐還是好吃。 這段還挺好笑的。
——汪曾祺《歲朝清供》
【咸鴨蛋】
高郵鹹蛋的特點是質細而油多。蛋白柔嫩，不似別處的發干、發粉，入口如嚼石灰。油多尤為別處所不及。鴨蛋的吃法，如袁子才所說，帶殼切開，是一種，那是席間待客的辦法。平常食用，一般都是敲破「空頭」用筷子挖著吃。筷子頭一紮下去，吱——紅油就冒出來了。高郵鹹蛋的黃是通紅的。蘇北有一道名菜，叫做「硃砂豆腐」，就是用高郵鴨蛋黃炒的豆腐。我在北京吃的咸鴨蛋，蛋黃是淺黃色的，這叫什麼咸鴨蛋呢！
——汪曾祺《端午的鴨蛋》
【雞蛋餅】
最受歡迎的是—個廣東老太太賣的雞蛋餅：雞蛋和面，入鹽，加大量蔥花，於平底鍋上煎熟。廣東老太太很捨得放豬油，餅在鍋里煎得滋滋地響，實在是很大的誘惑。煎得之後，兩面焦黃，徑可一尺，卷而食之，極可解饞。
——汪曾祺《人間草木》
【肘子】
吃肉，尤其是肘子，冰糖肘子、紅燜肘子、東坡肘子、鍋燒肘子、四川菜的豆瓣肘子，是肘子就行。至不濟，上海菜的小白蹄也湊合了。年輕的時候，晉陽飯庄的扒肘子個有小二斤，九寸盤，他用一隻筷子由當中一豁，分成兩半，端起盤子來，呼嚕呼嚕，幾口就「喝」了一半;把盤子掉個邊，呼嚕呼嚕，那一半也下去了。
——汪曾祺《遲開的玫瑰或胡鬧》
【白面饅頭】
「這天，還蒸了白面饅頭。半斤一個，像個小枕頭似的人倆。所里還一人賣給半斤酒。這酒是甜菜疙瘩、高粱糠還有菜幫子一塊蒸的，味道不咋的，但是度數不低，很有勁。工人們把牛肉、饅頭都拿回宿舍里去吃。他們習慣盤腿坐在炕上吃飯。霎時間，幾間宿舍里酒香、肉香、蔥香，攪作一團。爐子燒得旺旺的。氣築好極了。他們既不猜拳，也不說笑，只是埋著頭，努力地吃著。」
——汪曾祺《荷蘭奶牛肉》
【香蕈餃子】
素齋最好吃的是香蕈餃子。香蕈（即冬菇）湯；薺菜、香乾末作餡，包成薄皮小餃子，油炸透酥，傾入滾開的香蕈湯，嗤啦有聲，以勺舀食，香美無比。
——汪曾祺《仁慧》
【炒魚】
他食量很大，而且愛吃肥膩的東西。冰糖肘子、紅燒九轉肥腸、「青魚托肺」——燒青魚內臟。家裡紅燒大黃魚，魚鰾照例歸他，——這東西粘粘糊糊的，粘得鰾嘴，別人也不吃。 他一天就是這樣，吃了睡，睡了吃，無憂無慮，快活神仙。
——汪曾祺《萊生小爺》
【 拌菠菜 】
菠菜去根，開水焯至八分熟，過涼水加一點鹽剁成菜泥，擠成菜汁，摶成寶塔狀。先切碎香乾，米粒大，再泡好的蝦米，切薑末，青蒜末。分層堆在菠菜泥上，如寶塔狀，好醬油，香醋，小磨麻油在碗中調好。上桌時自上淋下，推倒寶塔。
——汪曾祺《家常酒菜》
【米線】
最為名貴的自然是過橋米線。過橋米線和汽鍋雞堪稱昆明吃食的代表作。「……入門坐定，叫過菜，堂倌即在每人面前放一盤生菜（主要是豌豆苗）；一盤（九寸盤）生雞片、腰片、魚片、豬里肌片、宣威火腿片，平鋪盤底，片大，而薄幾如紙；一碗白胚米線。隨即端來一大碗湯。「湯看來似無熱氣，而湯溫高於一百攝氏度，因為上面封了厚厚的一層雞油。我們初到昆明，就聽到不止一個人的警告：這湯萬萬不能單喝。說有一個下江人司機，湯一上來，端起來就喝，竟燙死了。「把生片推入湯中，即刻就都熟了；然後把米線、生菜撥入湯碗，就可以吃起來。雞片腰片魚片肉片都極嫩，湯極鮮，真是食品中的尤物。」
——汪曾祺《米線和餌塊》
【栗子】
栗子熟食的較多。我的家鄉原來沒有炒栗子，只是放在火里烤。冬天，生一個銅火盆，丟幾個栗子在通紅的炭火里，一會兒，砰的一聲，蹦出一個裂了殼的熟栗子，抓起來，在手裡來回倒，連連吹氣使冷，剝殼入口，香甜無比，是雪天的樂事。
——汪曾祺《栗子》
5. 汪曾祺關於美食的經典語錄有哪些
1、有些東西，本來不吃，吃吃也就習慣了。也就是口味這個東西是沒有定性的。有些東西，自己盡可不吃，但不要反對旁人吃。不要以為自己不吃的東西，誰吃，就是豈有此理。一個人口味要寬一點，雜一點。對食物如此，對文化或者其他的東西也是一樣。——《汪曾祺談吃》
2、有毛的不吃撣子，有腿的不吃板凳，大葷不吃死人，小葷不吃蒼蠅。——《汪曾祺談吃》
3、四方食事，不過一碗人間煙火。——《四方食事》
4、曾經滄海難為水，他鄉咸鴨蛋，我實在瞧不上。——《慢煮生活》
5、我很想喝一碗鹹菜茨菰湯，我想念家鄉的雪。——《鹹菜茨菰湯》
6. 汪曾祺寫的那本關於美食的書叫什麼
《五味》。
《五味：汪曾祺談吃散文32篇》是2005年山東畫報出版社出版的圖書，作者是汪曾祺。本書主要收錄了汪曾祺談吃散文32篇。
有人說汪曾祺身兼二美；美文家、美食家；他自己也說：寫字、畫畫、做飯是「業余愛好」。他寫過很多談吃的文章，此書所選就側重這方面的內容，從中可以看出其作為郇廚的「別樣才情」。讀其文，這是在談吃，又哪裡是在談吃，分明有逝去的時光在，亦有一種從容在里頭。
(6)汪曾祺好吃不過豆腐擴展閱讀：
汪曾祺既不是達官貴人，又不是商賈巨富，因此所食、所喜的多是地方風味和民間小食，他談蘿卜、豆腐，講韭菜花、手把肉，皆是娓娓道來，從容閑適；想見汪曾祺老人也是多愁善感，性情中人，遇事有激情，有感動，有憤慨。
汪曾祺並不止於見花流淚，感別傷心，而是追根究底，想要弄明白葵到底是什麼物種，他從《毛詩品物圖考》追到吳其浚的《植物名實圖考長編》和《植物名實圖考》，恰巧在武昌見到了古書中的葵―――冬莧菜，終於放下了一件心事，總算把《十五從軍征》真正讀懂了。
7. 06 汪曾祺《人間滋味》PPT分享
之前以為這學期會很閑（現在不這么覺得了 T_T），就選了一門叫《閱讀與欣賞》的選修課。期中作業需要同學們做 PPT，以一本書或某個主題進行閱讀分享。我做完之後，覺得有些地方還挺有意思，遂整理於此，供部員們參考。
《人間滋味》是講中國的美食與生活的，作者汪曾祺是中國當代作家，被譽為「抒情的人道主義者，中國最後一個純粹的文人，中國最後一個士大夫」。
另外，書讀起來讓人覺得十分寧靜，彷彿來到了慢節奏的鄉下，很愜意。
鑒於此，使用了中國風的PPT設計風格：
直接上圖：
大家好，我是飛宏。我為大家分享的書是汪曾祺的《人間滋味》。
在開始介紹之前，先來賣一個關子。
大家還記得初中的時候，有一篇課文講「高郵的鴨蛋」嗎？
這篇文章，就收錄在汪曾祺的《人間滋味》裡面。
雖然是初中學的，但現在卻還記得一清二楚，足以說明我是一個吃貨……啊不對
足以說明，這篇課文的內容是如此精彩，讓人印象深刻。
我來讀一段文字吧：
大家有沒有想試試？現在電商很方便，我搜了一下，也不貴，大家可以去買來嘗嘗。
好，回到正題上來，我們來看看作者。
汪曾祺，是江蘇高郵人，中國當代作家，
被譽為「抒情的人道主義者，中國最後一個純粹的文人，中國最後一個士大夫。」
他是沈從文先生的入室弟子。
汪曾祺一生經歷了無數苦難和挫折，受過各種不公正待遇，
盡管如此，他始終保持平靜曠達的心態，並且創造了積極樂觀詩意的文學人生。
這一點，我們待會從書里就能感覺出來
《人間滋味》是一部經典的美食散文集，
文章的主要敘述對象包括地方風味、家常小菜、民間特色美食等內容，
無論是談蘿卜、豆腐、栗子，還是談韭菜花、手把肉、故鄉的元宵，
在他的描述之下，
所有吃過的和沒有吃過的食物，全部都是美食。
這本書中每篇文章的篇幅都不長,
非常適合用零碎的時間來閱讀。
嗯，既然這是一本講吃的書，那我自然也應該要摘抄一兩段出來給大家看看，是吧：
我在各大美食網上找了一下，發現很多食譜都是用的這種瀝幹了水的豆腐，相對來說很硬。
而汪曾祺所說的「以南豆腐為佳」，是指用那種非常嫩的豆腐。
放在四川，就叫豆花。
我自己也覺得應該用嫩一點的豆腐，因為這樣的豆腐才有豆子的清香，
與香椿的香氣搭配起來，才是絕配。
再來講講這個過橋米線。
書中對過橋米線的描寫段落挺長的，讀起來費時間，大家有興趣可以自己去讀。
不過，汪曾祺的這段話，倒是引起了我的注意：
我想了一想，何止是過橋米線如此呢！
現在的生活節奏很快，平常吃的東西也大多是快餐，
一把辣椒花椒下鍋爆炒，再加上蔥姜蒜，這就算得上好吃了。
當然，我並非說這種做法不好，只是覺得它沒有靈魂，
吃起來味覺上滿足了，但是呢，不管是廚師或者食客，都感受不到一種敬意，
一種對待食物、對待生活的虔誠的尊敬與嚮往之情。
說到這里，我突然覺得，
某些宗教里的飯前祈禱，
它的目的，是不是就是要教人們要懷有敬意，記得感恩呢？
這一個問題可以去調查一下。
但是話又說話來，
看到一盤剛做好的、熱氣騰騰的菜端上來，
對於吃貨來講，
要讓他停下筷子去念一段禱詞，恐怕是一種折磨啊。
開個玩笑開個玩笑。
這本書，除了單純地談吃，也有許多對生活的哲思，譬如這一段：
我想起來，古龍也說過類似的話：
這個意思就是說，一到菜市場裡面，這個人的煩惱一定會煙消雲散，重新萌發對生活的熱愛。
我也是深有感悟的。
有時候心情不好吧，就自己去買點菜回家做來吃。
滿腦子都是想著要買什麼菜和怎麼去做，自然就沒有空去煩惱了。
等到吃飽喝足，肚子和精神上都滿足了，
也就有了精力與熱情去對付各種事情了。
嗯……最後，再簡單談一下我的感受吧。
我是「囫圇」讀完這本書的。
書中描寫的諸多美味，在讀的時候是讓人直流口水的，
但一合上書，也就忘得差不多了。
興許在以後吃到那些事物的時候，
才會突然想起來在《人間滋味》中讀到過吧。
這本書除了講吃的之外，還包含了作者的生活態度。
在《<旅食與文化>題記》的末尾，汪曾祺這樣寫到：
這本書沒有什麼很深的道理，如果非要說，那就是這種樸素恬淡的生活態度吧。
我這幾天讀這本書，看完心中都會覺得十分平靜。
同時，也能看到體會到生活中各種細節所呈現出的樂趣了。
這兩張圖片，一張是銀杏大道，一張是圖書館，
覺得場景非常漂亮，就隨手拍了下來。
我想，這就是發現生活之美吧。
啊，扯遠了。
總之呢，希望自己能一直保持對生活的興趣，
也常存這種平靜的生活態度吧。
最後，也希望大家能抽空去讀一讀這本書，
保准讓你能夠重新體會到生活的本味。
謝謝傾聽。
等一下！
還有一個彩蛋！
在看書的時候，作者時不時地會用一些烹飪的專業詞彙，
我簡單收集了一下，與大家分享。
做菜，常見的方法很多，比如這些：
煎、炒、炸、蒸、燉
烘、燒、烤、燜、拌
這些大家都很熟悉，還有一些有意思的字：
煨：把生的食物放在火灰里慢慢烤熟。如：煨栗子、煨芋
汆：把食物放到沸水裡稍微一煮，某些地區直接把這種烹飪方式叫做「燙」。
煸：把菜餚放在熱油里炒到半熟，以備再加作料烹熟。如：把蔥花、姜絲先煸一煸
焯：把蔬菜放到沸水中略微一煮就撈出來，例如「焯白菜」。
煲：用文火煮食物，慢慢地熬
當然，中國的飲食文化博大精深，
還有許許多多其他的表示烹飪方法的字，這里就不再一一例舉。
我的分享結束了，謝謝大家。
8. 汪曾祺散文豆腐閱讀答案
百姓的文化太博大精深了,他比鏡子更透徹,一切美好與醜陋都清晰可見,從沒有修飾加工過的另類之美.生活就是百姓文化的表現,衣食住行方方面面無不反映著其深刻的思想內涵,其實這種思想也是歷史鑄就的,在他面前無可挑剔也無可批評.一切似乎是順其自然而形成的,卻又充滿曲折,當一切都流向正確的方向時,我們只能繼續優良的,而盡力避免「逆流」與「迷路」,對於某些精華的片斷有也只能留念.
離我們不遠,剛逝去的這些片段中也必有這一幕——胡同文化.胡同文化是古今交界處百姓文化的代表,自有一番廣博的世界.在近代中國,中華民族的融合因清政府統治而達到頂峰,也因清政府對外的無能而使其倍受凌辱,是封建的大高院還是手工業商業的集聚地都將在那些瞬間被決定.也許民族的大雜居將人們的建築習慣推向歷史高峰,於是封建的高牆與市民的精細結合,迷信的方位與理性的情感結合,綱紀的秩序戶與情感的交流結合,自然地形成了「胡同」.「胡同」的院落方正有序,井井有條,又不失鄰里的交往,向人民的生活提供了方便的空間.「胡同」的名字更體現了百姓的大智,像是在思想層層束縛下的掙扎,一片受污穢感染卻自由活潑的天地.對一座城市來說,「胡同」又完全像是靜脈,不必是主動脈或大靜脈,僅僅毛細血管也可以決定其生死.當時的中國人民又何止是受夾板氣,封建統治者禁錮其思想,束縛其行動,又剝削其血肉；帝國主義的到來並沒改變什麼,反到又加上了殖民統治,哪有洋大爺不都得躺著,手工藝品賣不出去又能怎樣,幹完活之後沒被餓死不就萬幸了嗎?這不算什麼,我們可以「忍」但「忍」一時不代表會忍一世.薄進而少出,沒有物質生活和精神生活還 追求什麼別的,一個「忍」字背後有多少辛酸,看似消極的背後有多少反抗,說出這個字需要承擔多大的無奈?但這還不能看作是「胡同文化」的全部,有的人將「忍」忍到底誤解了「忍」,但更多的人只暫時一「忍」中華民族的氣節還在心底,於是才有今天的一切.
歷史風雲變幻轉瞬即逝,而我們後人除了懷念當時的經典外,更應當借鑒其精神,追究缺點是必須的,體諒情懷同樣必不可少.總之,歷史是人民造就的而不是由支配人民的一幕幕組成的,人的歷史終究在於人.
天地萬物,千變萬化,各具形態,但是,構成萬物的元素並不多,就只有元素周期表上的那幾十種.同樣,文章的形態千差萬別,但是,表達方式也就那麼幾種,有敘事、描寫、抒情、議論和說明等五種.這五種表達方式,在不同的作家筆下,以不同的方式組合,就呈現出各自獨特的文體形態,表現出作家鮮明的個性特徵.汪曾祺的散文也是如此,他以心靈為熔爐,把幾種表達方式運用得靈活,剪裁得得體,熔鑄出他的散文的獨特的文體形態,那就是,以說明為框架,以敘事為填充,以抒情為筆調,三者和諧統一,形成一個有機的整體.
高中語文第一冊有一篇汪曾祺的散文《胡同文化》.這篇散文就具有這樣的特點.作者在開頭部分總說胡同和文化二者之間的關系,「這種方正不但影響了北京人的生活,也影響了北京人的思想」.然後分說,先說胡同,說到胡同的取名來源,胡同的大小和數量,胡同功能和環境；再說文化,總說胡同文化的性質,「胡同文化是一種封閉的文化」,接著說明「封閉」的種種具體表現.最後,說明胡同和胡同文化的發展趨勢,「北京的胡同在衰敗,沒落」,「在商品經濟大潮的席捲之下,胡同和胡同文化總有一天會消失的」.這就是文章的結構框架,顯然,這是一種說明性的結構形態.
這樣的結構並不出奇,奇就奇在作者用敘事為填充.比如,為了說明北京城方正的特點,你看他怎樣說,「北京人的方位意識極強.過去拉洋車的,逢轉彎處都高叫一聲『東去!』『西去!』以防碰著行人.老兩口睡覺,老太太嫌老頭子擠著她了,說『你往南邊去一點』」.作者就這樣用日常生活的小事,娓娓道來,生動有趣,使你對北京城的特點有了深刻的印象.如果你換一種方法,用常見的九種說明方法的任何一種來介紹,效果會這樣?再比如,為了說明胡同文化的精義是「忍」,作者就講了三件事,一件是老舍《茶館》里的王利發的一句經典的話,略寫；一件是他自己的小說《八月驕陽》里的一段對話,詳寫；一件是對一個小夥子打了一個小姑娘一個嘴巴,他和兩個老北京的不同態度,詳寫.在作者筆下,這些個性鮮明的人物恰到好處的說明了胡同文化的精義.所以,汪曾祺筆下的敘事,不同於說明文中的舉例子,而是極富文學意味.
更為出奇的是,作者在敘事時,帶有濃厚的抒情筆調.比如,「看看這些胡同的照片,不禁使人產生懷舊情緒,甚至有些傷感.但是這是無可奈何的事.」,這是直接抒情.「西風殘照,衰草離披,滿目荒涼,毫無生氣」,描寫胡同的衰敗景象,透露出極其傷感的情緒.文末一句「再見吧,胡同.」,留戀、傷感和無奈之情交織在一起,難以言說.
從《胡同文化》就可以具體感知汪曾祺散文的文體形態之美,之奇.打個比方,如果把汪曾祺的散文比作一幅畫,那麼,說明就是畫的線條,敘事就是填充在線條之內的顏料,抒情就是畫面呈現出的光澤和色調.
補充說明,在《汪曾祺作品自選集》（灕江出版社）里,汪曾祺自選了十二篇散文,其中,《翠湖心影》《昆明的雨》《跑警報》等文章就具有這樣的特點.汪曾祺在這部集子的《自序》里說：「我追求的不是深刻,而是和諧.」讀著汪曾祺的這些散文,確實感到普普通通的幾種表達方式在他手裡已經運用得極其嫻熟老到,達到爐火純青的地步.於是,他的散文就表現出和諧之美,自然之至,毫無矯揉造作之感.
9. 汪曾祺被稱吃貨界扛把子！你知道汪曾祺過年吃什麼嗎
汪曾祺被稱吃貨界扛把子！你知道汪曾祺過年吃什麼嗎？
“人間草木，四方食事，不過是一碗人間煙火。”
作家汪曾祺，江蘇高郵人，
被稱為中國最會寫吃的老頭兒，
雖為文人，卻獨愛美食，
他筆下的食物，質朴淡雅，親切平和，讀來滿嘴噙香。
吃貨的最高境界就是汪老這般吧，“吃得講究，吃得文雅”，字里行間，就是人間至味。
10. 讀汪曾祺《人間滋味》｜人間百味，盡在其中
關於作者
汪曾祺1920年3月5日生於江蘇高郵，1997年5月16日因病醫治無效去世，享年77歲。他是中國當代作家，散文家，戲劇家京派作家的代表，被譽為「抒情的人道主義者、中國最後一個純粹的文人、中國最後一個士大夫。」1939年考入西南聯大，成為了沈從文先生的得意弟子。文.革期間受了很多磨難，但他心胸豁達開朗，那些磨難在他的筆下也是一種生活的樂趣。
關於本書
我手裡的這本汪曾祺先生的《人間滋味》，2014年由天津人民出版社出版，2017年第5次印刷，全書130萬字，共分四個章節，它們是：1．安身之本，必資於食。2．肉食者不鄙。3．吃喝門道，貴在講究。4．四方食事，明心見性。
這本書全書收錄的都是汪曾祺先生關於食物的一些文字。先生的文字樸素中透著清麗，平實中含著深意。
閑暇時讀這本《人間滋味》，跟著先生享受人間的美味，每每翻開書本，讀著讀著總會讓人垂涎欲滴，欲罷不能。
凡事不苟且，飲食尤甚
先生筆下的食物，都是一些生活中很不起眼的食材，但先生用朴實的筆法寫出了很是講究的做法。
比如在《豆腐》一文中，先生就介紹了十幾種豆腐的做法：香椿拌豆腐，小蔥拌豆腐，虎皮豆腐，家鄉豆腐，文思和尚豆腐，麻婆豆腐，番茄炒豆腐，砂鍋魚頭豆腐，汪豆腐，雪花豆腐。
在介紹香椿拌豆腐時，先生這樣寫到：「香椿拌豆腐是拌豆腐里的上上品。嫩香椿頭，芽葉未舒，顏色紫赤，嗅之香氣撲鼻，入開水微燙，梗葉轉為碧綠，撈出，揉以細鹽，候冷，切為碎末，與豆腐同拌，下香油數滴。一箸入口，三春不忘。」
我想，所謂文字含香，也大抵應該是如此。如此色香味俱全的美食，如此清麗淡雅的文字，讀來怎麼能不讓人口舌生香呢？
在《肉食者不鄙》一文中，先生介紹了十三種與肉有關的菜餚。獅子頭，鎮江餚蹄，乳腐肉，腌篤鮮，東坡肉，霉乾菜燒肉，黃魚鯗燒肉，火腿，臘肉，夾沙肉，芋泥肉，白肉火鍋，烤乳豬。
知道獅子頭的菜名，是在看電視劇《神醫喜來樂》的時候。總覺得所謂獅子頭不過就是長大了就肉丸子。
而汪曾祺筆下的獅子頭，卻遠遠誘人於我做的肉丸子之上。難怪喜來樂那麼愛吃對門的紅燒獅子頭。當然，喜來樂去吃獅子頭是另有隱情的。
先不管喜來樂，我們先來看看汪曾祺先生是怎樣做獅子頭的：
豬肉肥瘦各半，愛吃肥的亦可肥七瘦三，要「細切粗斬」，如石榴米大小(絞肉機絞的肉末不行），荸薺切碎，與肉末同拌，用手摶成招柑大的球，入油鍋略炒，至外結薄殼，撈出，放進水鍋中，加醬油、糖，慢火煮，煮至透味，收湯放入深腹大盤。
愛吃肉丸子的我，讀罷先生的文字就去試做了一盤，因為沒有荸薺，廚藝也不是很好，沒能做出先生寫的那種味道，但享受了那種因著文字而製作一種美食的過程，很是歡喜。
「凡事不宜苟且，而於飲食尤甚，中國的許多菜品，所用原料本不起眼，但經過一凡「講究」之後，便成了人間至味。」
先生的文字不著一個華麗的詞藻，卻總是給人以入木三分的深刻。凡事不苟且，飲食尤甚。
口味要寬，愛好要廣
汪曾祺先生喜歡研究飲食，他特別「喜歡看談飲食的書」。他常常利用別人逛商場的時間去逛菜市場，一邊逛，一邊構思菜譜。
「看菜巿場上有什麼菜，琢磨一下，才能搭配出幾個菜來。」
在菜市場「看看生雞活鴨、鮮魚水菜、碧綠的黃瓜、通紅的辣椒，熱熱鬧鬧、挨挨擠擠，讓人感到一種生之樂趣。」
先生的飲食口味很寬，用他自己的話說就是「什麼都吃」。也因此遭遇了朋友的故意為難。
先生原本是不吃苦瓜的。在先生的家鄉，苦瓜不叫苦瓜，叫癩葡萄，不是用來吃的，而是「成熟之後摘下來裝在盤子里看著玩的。」
在西南聯大的時候，因先生一句「沒有我不吃的東西」，有同學就請他吃「涼拌苦瓜、炒苦瓜、苦瓜湯」，先生也不生氣，咬咬牙，全吃了。
在《吃食和文學》一文中，先生對一個買了牛肉，卻又不知道牛肉該怎麼做的女人，「講了一通牛肉的做法，從清燉、紅燒、咖喱牛肉，直到廣東的蚝油牛肉、四川的水煮牛肉、干煸牛肉絲……」
我的家鄉也盛產牛肉，世界聞名的白氂牛肉。我一年四季都吃牛肉，一般都是煮著吃或者炒著吃，從來沒有如先生那樣變那麼多的花樣吃牛肉。
讀先生的文字，很是為先生的生活情趣所感動。
先生喜歡旅遊，腳步走遍大江南北。對各地語言也很是熟悉。他在蘇州看到幾個說蘇州話的美國女人，很是欣賞。而在他看崑曲正在興頭上的時候，鄰座的花旦卻聽不懂，一個勁地問「他說什麼？」這讓他很無語。
先生認為：「一個文藝工作者、一個作家、一個演員的口味最好雜一點，從北京的豆汁到廣東的龍虱都嘗嘗；耳音要好一些，能多聽懂幾種方言，四川話、蘇州話、揚州話。否則，是個損失。」
先生還認為：「口味單調一點、耳音差一點，也不要緊，最要緊的是對生活興趣要廣一點。」
由此我想到了寫作。大數據時代，自媒體寫作悄然興起，一些傳統的寫作受到了沖擊。有人很快接受了自媒體的寫作形式，已經在自媒體的潮流中賺到盆滿缽滿，而有人總是不能適應自媒體的眼花繚亂，固執地走在傳統媒體的寂靜大道上。
我們要勇敢地接受一切可以接受的東西，比如吃苦瓜，逼到頭上也就吃了，而且還感覺很好吃。
先生還由苦瓜談到了幾個文學創作方面的問題：
首先，苦瓜是一道菜，誰都沒有理由把苦瓜從五味里開出。先生「希望評論家、作家，特別是老作家，口味要雜一點，不要偏食。不要對自己沒有看慣的作品輕易地否定、排斥。」
其次，苦瓜「未熟嫩果作蔬菜，成熟果瓤可生食」。「對於一個作品，也可以見仁見智。可以探索其哲學意蘊，也可以蹤跡其美學追求。」
最後，對於苦瓜，說它是瓜也行，說它是葫蘆也可以，只要它是可吃的。所以，一個文學作品，「算是現實主義的也可以，算是現代主義的也可以，只要它真是一個作品，作品就是作品。」
其實，不管是文藝作品，還是做人處事，亦或是飲食習慣，我們都不能一副狹窄的眼光，單一的口味。
把口味放寬，把愛好變廣，把脾氣變小，把格局放大。人生才有機會獲得更多的精彩。
人間百味，盡在其中
在傳統文學受到新媒體文學嚴重沖擊的時代，手捧一本汪曾祺先生的散文，享受著他那些在個人化的細小瑣碎的題材中提煉出來的日常生活清香與美味，會給人一種清涼與安靜。讀先生的文字，就彷彿和一個資深的老頭聊家常一樣，那滿滿的生活的味道和生活的樂趣都會帶給我們以心靈的安寧。
懷念汪曾祺的更好的方式，就是閱讀他的文字。閑暇之餘，請捧起這本《人間滋味》慢慢品味吧，各種生活的滋味盡在中。